Bisate Lodge

Volcanoes National Park – A Lifetime Experience

Wie lange habe ich diesem Gorilla Trekking entgegengefiebert und nun geht es in Richtung Volcanoes National Park zu diesen einmaligen Lebewesen. Es ist nicht mein erster Besuch bei Gorillas, bereits 2009 nahm ich an einem Trekking in Bhwindi in Uganda teil. Damals war das Trekking mit „anstrengend“ nur unzulänglich beschrieben: Über 12 Stunden waren wir an einem Tag unterwegs, sieben weitere Stunden waren es noch am zweiten. Aber die Mühe hatte sich gelohnt und deshalb wollte ich dieses „Once-in-a-lifetime“-Erlebnis zu einem „twice in a lifetime“ machen. Aber auch um die vielen Fragen zu Unterschieden zwischen Uganda und Ruanda zu beantworten, hinsichtlich Anstrengung und Aufwand, Gelände, Lodges und Organisation. Nach einer schönen Autofahrt quer durch Ruanda jubiliert Besma unsere Fahrerin plötzlich: „Die Volcanoes!“ Erst später begreife ich ihren freudigen Ausbruch so richtig, denn die Vulkane waren fast völlig frei von Nebel – eine absolute Seltenheit. Der Nebel wird uns in den nächsten Tagen immer wieder begleiten und erst wenn man es selbst erlebt hat begreift man die passende Bedeutung des Filmtitels „Gorillas im Nebel“. Der Blick auf die Volcanoes, die im Nordwesten Ruandas liegen war auf jeden Fall gigantisch. Ebenso wie der Virunga National Park in der Demokratischen Republik Kongo entstand der Volcanoes National Park 1969 durch die Teilung des bereits seit 1925 bestehenden Albert-Nationalparks. Der Park grenzt an die Nachbarländer Kongo und Uganda und erstreckt sich über 13.000 Hektar tropischer Bergnebelwälder, die an den Hängen der erloschenen Vulkankette gedeihen. Jahrelang wurde der Park von Wilderern heimgesucht oder war Schauplatz kriegerischer Aktivitäten, doch seit 2001 ist ein Besuch wieder möglich.

Wenig später fahren wir einen sehr holprigen Weg zu unserer Lodge, der Bisate Lodge von Wilderness Safaris. Darin besteht schon der erste große Unterschied zu Uganda. Rund um den Bhwindi Nationalpark gibt es keine wirklich luxuriöse Lodge, was in Ruanda lange Zeit nicht anders war, bis sich die ruandische Regierung wegen ihres bekannten Engagements für den Naturschutz an Wilderness Safaris wandte und eine Partnerschaft zur Eröffnung von Bisate und zwei weiteren Lodges, eine in Akagera und eine in Nyungwe, vorschlug. Das Wilderness-Team musste nicht nur sein Fachwissen und seine Ausbildung im Bereich Luxusgastronomie in das Land einbringen, sondern auch sein Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Diese Verpflichtung begann mit dem Standort der Lodge. Bisate bedeutet in Kinyarwanda „Stücke“ und bezieht sich auf die Lage der Lodge auf einem erodierten Vulkankegel, der von den Witterungseinflüssen zersplittert wird. Ihr Standort wurde sorgfältig außerhalb des Ackerlandes ausgewählt, damit die Lodge den Bauern in der Gegend keinen fruchtbaren Boden wegnimmt. Auch für die Gegend rund um die Lodge zeigt sich Wilderness Safaris verantwortlich und so sorgt man für die Wiederaufforstung des Gebiets, das unter unkontrollierter Landwirtschaft leidet, die in den Nationalpark und letztendlich in das Gorilla-Land eindringt. Im Rahmen dieser Bemühungen pflanzt Bisate jährlich mindestens 10.000 Bäume, hat bereits im ersten Jahr 20.000 gepflanzt. Man wünscht sich, dass der Volcanoes National Park dadurch expandiert und Bisate Lodge durch die Wiederaufforstungsbemühungen eines Tages möglicherweise innerhalb der Grenzen des Parks landen wird.

Während der Anfahrt ist von der Umgebung und der Lodge zunächst so gut wie gar nichts zu sehen, was an dem berühmten Nebel liegt. Die Fahrt hat schon etwas Mystisches, gelegentlich taucht ein Bauer oder eine Gruppe Frauen aus dem Nebel auf, sie tragen Werkzeuge, Wasser oder Holz nach Hause. Am Ende der Fahrt findet man sich am Fuße einer steilen Steintreppe die hinauf zur Glückseligkeit führt. Aber diese wird einem nicht geschenkt, denn man muss schon in relativ guter Verfassung sein, um die vielen Stufen, die aus unebenem Vulkanstein gebaut sind, zu überwinden. Schließlich erreicht man in einer Höhe von 2.600 Metern über dem Meeresspiegel etwas atemlos eine fantastische, noch mehr den Atem raubende Lodge. Sie besteht aus lediglich sechs identischen, rundlichen strohgedeckten Villen, die in ihrer Form an gigantische Hokkaido-Kürbisse mit Fenstern erinnern. Sie sind jeweils 91 Quadratmeter groß und auf unterschiedlicher Höhe im Hang angelegt. Mit Betreten einer Villa umfängt einen augenblicklich ein noch nie gefühlter Charme, eine schmeichelnde Nähe und Vertrautheit macht sich breit und man fühlt sich förmlich umarmt von einer der einzigartigsten und schönsten Lodges Afrikas.

Entworfen wurde die Lodge von Garreth Kriel vom Architekturbüro Nicholas Plewman and Associates, der sich vom Königspalast in Nyanza inspirieren ließ. Neben den federführenden Designern Caline Williams-Wynn und Nilfah Adams von Artichoke wurde eine ganze Reihe zusätzlicher Experten herangezogen, von weiteren Architekten über zusätzliche Innenausstatter bis hin zum National Ethnographic Museum. Durch diese unvergleichliche Gemeinschaftsleistung entstand wiederum eine Lodge, wie sie nicht einmal im Entferntesten in ganz Ruanda zu finden ist. Im Inneren sind die Villen gewölbt, die Wände mit getrockneten gewebten Grasmatten bedeckt, genau wie in den ruandischen Häusern. Die Böden sind aus Holz die Türen zu den Balkonen bestehen aus schwarzem Stahl. Diese Materialkombination ist einzigartig und unterscheidet sich vom traditionellen Innendesign in anderen High-End-Safari-Lodges, in denen nur Holz und Stoff verwendet werden. Auch bei der Innenausstattung der Bisate Lodge haben Williams-Wynn und Adams eng mit der Designerin Teta Isibo zusammen gearbeitet, der Gründerin und Inhaberin der einheimischen Marke Inzuki Designs, die sich auf Schmuck, Accessoires und Innenausstattung spezialisiert hat. Laut Forbes gehörte sie 2017 zu den 30 vielversprechendsten Jungunternehmern Afrikas.

Also eine einzigartige Lodge für ein einzigartiges Erlebnis. Dieses beginnt früh am Morgen. Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es die Stufen hinab, wo Besma bereits wartet und mich in ca. 30 Minuten zum Treffpunkt für alle Gorilla-Trekker in Kinigi fährt. Auf dem großen Gelände wuseln Trekking-Touristen aus aller Welt voller Vorfreude und Aufregung umher. Am Horizont durchbrechen die Gipfel der Vulkane langsam den milchigen Nebel über den Tälern und alle hoffen darauf, dass sich der Nebel zügig ganz verzieht, denn wie soll man in diesem Nebel überhaupt etwas erkennen. Die Ranger begutachten unauffällig ihre Kunden und teilen sie in Gruppen ein. Ich werde schon vorher gefragt, ob ich an einer längeren oder eher einer kürzeren Tour teilnehmen möchte. Wer etwa die Susa-Gruppe sehen möchte, muss sich auf einen anstrengenden Marsch einstellen. Der Weg zur Amahoro-Gruppe, die auch schon einige ‚unfitte‘ Prominente besucht haben, ist etwas weniger beschwerlich. Ich entscheide mich für den Mittelweg am ersten Tag. Während der ganzen Zuteilungszeremonie kann man exzellenten Cappuccino an der netten Coffee Bar schlürfen. Sind die Besucher (maximal acht Teilnehmer dürfen eine Familie besuchen) einer Gruppe zugeteilt, gibt es noch eine kurze Einführung über die jeweilige Gruppe und besondere Verhaltensregeln, dann geht es im Jeep für ein paar Kilometer zum Startpunkt für die jeweilige Gorilla-Familie. Dort verteilen die Ranger dicke Wanderstöcke, die Porter (Träger) übernehmen Rucksäcke und der Aufstieg beginnt.

 Zunächst geht es mitten durch weite Blumenfelder. Ruanderinnen arbeiten dort schon früh morgens mit ihren Spitzhacken. Manche tragen ihre Kinder auf dem Rücken, andere lassen sie auf dem Feld herumtoben. Hinter den Blumenfeldern beginnt der Nationalpark und nun macht sich eine gute Ausrüstung, wie feste Trekkingschuhe, lange stichfeste Hosen und Hemden bemerkbar. Der tropische Regenwald ist extrem dicht und es gibt jede Menge brennende oder stechende Pflanzen. Man stolpert über Wurzeln, duckt sich unter Astgabeln hinweg, rutscht über Steine und in tiefem Schlamm. Handschuhe sind ein „Muss“, um sich auf den teilweise steilen Hängen irgendwo festzuhalten und nicht abzurutschen. Und immer wieder müssen uns die Ranger mit ihren Macheten den Weg freischlagen. Aber alles wird von den Teilnehmern als Abenteuer und Spaß empfunden, denn hier in den Volcanoes geht die Tour nicht wirklich lange und plötzlich heißt es still sein, Rucksäcke und Wanderstöcke abstellen und rein ins noch dichtere Gebüsch. Denn die Gorillas halten sich selten direkt am Wegesrand auf. Was nun kommt ist schwer zu beschreiben, denn mein Text wäre nur wie eines der vielen Bilder, die es von den Gorillas gibt. Man weiß wie sie aussehen, kennt ihre Größe, hat auch viele Videos darüber gesehen, was Gorillas so machen. Doch die Ehrfurcht, die einen ergreift zusammen mit dem Adrenalinschub, der einsetzt, wenn man wenige Meter entfernt von einer der tiefschwarzen Gestalten steht, ist mit nichts zu vergleichen.

Bis zu fünf Meter lassen die Ranger Besucher an die Tiere heran. Doch die Gorillas wissen von dieser Regel nichts und es kann vorkommen, dass eines der Tiere näher herankommt oder sich ein Baby gar an das Bein eines der Besucher klammert oder, wie in meinen Fall, die Kamera untersuchen möchte. In diesem Fall imitiere ich den Gorillaton den die Ranger ständig ausstoßen. Gorilla-Sprache scheint einfach zu sein, wenn man dem Ranger glaubt: Ein Ton bedeutet „Alles in Ordnung“ und der andere „Ich fühle mich nicht wohl“. Letzteren muss ich mir glücklicherweise nicht merken. Eine Stunde hat man für das Abenteuer Zeit, die Menschenaffen beim Fressen, Spielen und Kuscheln zu beobachten. Momente, die man nie wieder vergessen wird. Die Gorillas ähneln den Menschen so verblüffend, mit dem Unterschied, dass sie eine so beeindruckende Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Schimpansen sind da komplett anders und treten mit einer ständigen Hektik, einem lauten Geschrei und täglichen Machtkämpfen untereinander auf, scheinen dabei doch die den Menschen ähnlichere Affengattung zu sein. Schließlich müssen wir uns verabschieden und den Rückweg antreten. Berauscht durch die Erlebnisse erscheint die Wanderung zurück deutlich weniger beschwerlich und ich freue mich auf einen Nachmittag in Bisate. Ich kann nicht sagen was beim Gorilla-Trekking in Ruanda nun außergewöhnlicher ist als in Uganda. Vielleicht ist man beim zweiten Mal ruhiger und empfänglicher, vielleicht kann ich es mehr genießen weil es nicht so extrem anstrengend ist oder vielleicht weil es zwei Tage mit besonderen Gorilla-Erlebnissen sind. Am ersten Tag beobachte ich eine „nette“ Familie mit vielen aktiven Baby-Gorillas, die besonders gut zum Spielen aufgelegt sind. Am zweiten Tag ist es ein Silverback, der den anderen mehr als einmal zeigt, wer der Herr im Hause ist. Wie aus dem Nichts springt er dann auf und trommelt sich auf die Brust, was einen tiefen Ton erzeugt, der noch sprachloser macht, als dem Gorilla gegenüberzustehen.

Alles in allem sprechen wir über ein extrem teures Abenteuer, denn sowohl Bisate als auch das Trekking selbst sind äußerst kostspielige Angelegenheiten. Aber auf dieser Welt kann man für großen Unsinn noch viel mehr Geld ausgeben, während es hier – sofern man es hat – bestens angelegt ist. Diese Ansicht teilen offenbar viele, Bisate ist weit im Voraus ausgebucht und das hat inzwischen auch andere Luxusanbieter angelockt. Nächstes Jahr möchte One& Only mit seiner Lodge fertig sein und dann soll es auch eine Lodge von Singita geben. Es wird sich zeigen ob auch die ihren Job so gut erledigen. Zu hoffen ist es auf jeden Fall.

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