Chada Katavi - Katavi

Katavi – Vier Freunde

Nun geht es in Regionen Tansanias, die selten besucht werden, wie der Katavi-Nationalpark. Eine ursprüngliche Wildnis, welche die wenigen Unerschrockenen, die sich dorthin vorwagen, mit dem erhebenden Gefühl belohnt, wie es bei frühen Afrikareisenden vor einem Jahrhundert geherrscht haben muss. Tansanias drittgrößter Nationalpark liegt im abgelegenen Südwesten des Landes, in einem abgeschnittenen Rift-Valley-Arm, der in der seichten, düsteren Ausdehnung des Rukwa-Sees endet. Während der Regenzeit gibt es die saisonalen Seen Katavi und Chada und die Ebenen um den Katuma-Fluss sind völlig überschwemmt, so dass eine Safari in dem sumpfigen Gebiet von November bis Mai unmöglich ist. Am eindrücklichsten ist Katavi während der Trockenzeit von Juni bis Oktober, wenn das Wasser zurückweicht. Dann öffnet das kleine Chada Katavi Camp seine Pforten und hat den riesigen Nationalpark quasi für sich und seine Gäste gepachtet. Zudem bleibt die Zahl der Gäste immer überschaubar, da es nicht mehr als sechs traditionelle ostafrikanische Safarizelte gibt. Gleichermaßen geräumig wie romantisch verfügen die Zelte über große Fenster mit Netzgewebe, im angrenzenden kleineren Zelt befindet sich das Badezimmer mit einer klassischen Buschdusche 'Bucket Shower'.

Für Unempfindliche – und die kommen ja nach Katavi – ist eine „Bucket Shower“ kein Problem, eher eine willkommene Abwechslung. Meistens ist der Service mit der perfekt temperierten Wasser-Füllung prompter, als das warme Wasser in vielen Hotels seinen Weg zur Dusche findet.  Meine Frau und ich haben uns in dem netten intimen Camp sofort wohl gefühlt und sind in bester Laune zum abendlichen Gamedrive aufgebrochen, zusammen mit zwei weiteren Neuankömmlingen. Gwen und Christian, zwei Chirurgen aus Wien, sichtlich angeschlagen, war doch ihr vorheriges Camp anscheinend wesentlich luxuriöser und von den Temperaturen her erträglicher. Zudem scheinen Chirurgen wohl schon durch berufsbedingten Argwohn in punkto Hygiene mit einer „Bucket-Shower“ auf Kriegsfuß zu stehen. Die beiden nahmen es mit dem berühmten Wiener Humor, der sich auch unmittelbar auf unseren Geländewagen ausbreitete, zumal wir bereits nach wenigen Minuten zwei Leoparden zu Gesicht bekommen haben. Ein Beginn, den man sich kaum schöner wünschen kann. Trotz der Trockenheit ist die Landschaft in Katavi vielfältig und abwechslungsreich. Unser Jeep schlängelt sich an dem zu einem seichten, schmutzigen Rinnsal verkommenen Katuma entlang, der zur einzigen Trinkwasserquelle weit und breit geworden ist. Die Bezeichnung Wasser erscheint oft sogar unangebracht, denn Krokodile, Flusspferde tummeln sich in einem einzig aus Schlamm und Morast bestehenden Brei, der die letzten Tropfen Wasser beherbergt. Spektakulär, aber auch ein wenig bizarr sind die Massen an Flusspferden, die sich in den letzten Flusstümpeln sammeln, gegen Ende der Trockenzeit können es bis zu 200 Tiere an solchen Stellen sein. Und je mehr Flusspferde an einem Ort zusammen kommen, desto hitziger wird die Rivalität zwischen den männlichen Tieren – blutige Revierkämpfe werden alltäglich. An allen bisherigen Flüssen Afrikas habe ich oft vergeblich auf einen Schnappschuss eines Hippos mit offenem Maul gewartet, hier kann man diese reihenweise ohne große Objektive, wenn man möchte sogar mit dem Smartphone schießen. Katavi ist eigentlich was man sich am meisten wünscht: anders! Auch Gwen und Christian finden mehr und mehr Gefallen an diesem Fleckchen Erde – trotz „Bucket-Shower“. Und meine Frau und ich wissen nun auch, dass wir am Ende der Welt medizinisch bestens versorgt wären, verrät doch ein Blick in Gwens Arztkoffer, dass ein Arzt offensichtlich niemals einem anderen Arzt vertraut, lieber selber für alle Eventualitäten vorsorgt. Wir haben auf jeden Fall richtig Spaß auf unseren gemeinsamen Ausflügen und genießen auch die Gespräche mit unserem Guide Samuel beim Bushbreakfast oder Sundowner, die uns tiefe Einblicke in seine Kultur ermöglichen. Als Massai musste er sich in seiner Familie zunächst durchsetzen, etwas anderes zu sein als „nur“ Massai. Er ging zur Schule, ist Guide geworden, ein extrem guter noch dazu. Die Schulden für diese Ausbildung hat er seinem Vater stolz bis auf die letzte Ziege zurückgezahlt. Seine Lebensgeschichte(n) sind äußerst kurzweilig, machen uns bisweilen auch etwas betroffen, wenn wir wieder daran erinnert werden, wo wir uns eigentlich befinden: örtlich in Afrika, zeitlich gefühlte zweihundert Jahre zurück. Dennoch ist Samuel Beweis dafür, was wir von den Massai lernen können: Demut, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Wir huldigen jeder Ziege, die Samuels Ausbildung ermöglicht hat, denn unser Guide bringt uns nicht nur an die schönsten Picknick-Plätze, sondern findet bei Tag wie Nacht die Löwenjungen beim Spielen im Flussbett oder die ausgewachsenen Raubkatzen in der Dunkelheit beim Jagen. So können wir sie beim Nightdrive  über mehrere Stunden auf ihrem Beutezug begleiten und hautnah erleben, wie einige der Löwen sogar auf Nilpferde Jagd machen, diese anspringen, nur um festzustellen, dass sie doch eine Nummer zu groß sind. Wir fühlen uns im wahrsten Sinne wie bei der „Night of the Proms“, wären wir nicht fast verhungert, würden wir wahrscheinlich jetzt noch im Jeep sitzen.

Nach drei Tagen hatten wir uns richtig eingelebt in unserem kleinen Camp und auf unserem Jeep. Gwen spricht für unsere Ohren perfekt Suaheli mit Samuel, Christian  strahlt die Ruhe selbst aus (man würde sich sofort operieren lassen), die „Bucket-Shower“ ist beliebter als jeder Luxus-Spa, die Abende im Dinnerzelt oder am Lagerfeuer sind lustig und stimmungsvoll. Rundum nur Natur, Flusspferde, Löwen, Leoparden, Elefanten und eine gefühlte Million anderer Tiere, mittendrin vier Menschen, die der Afrika-Virus gepackt hat – und Samuel, der stolze Massai.

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